前のレッスンでは、カメラの基本設定について説明しました。今日は楽しいこと、マニュアルモードに移ります。シャッタースピード、ISO、絞りの詳細と、それらの設定が写真にどのような影響を与えるかについて学びます。
カメラを使ってフォローする場合は、これから説明するすべての設定にアクセスできるように、必ずカメラをマニュアル モードに設定してください。
絞り
カメラの仕組みを学ぶ人にとって、絞りは理解するのが最も難しい概念であることがよくありますが、一度理解すれば非常に簡単です。レンズを見ると、光が通る穴が見えます。絞り設定を調整すると、開口部が大きくなったり小さくなったりすることがわかります。開口部が大きいほど、つまり絞りが広いほど、各露出でより多くの光が取り込まれます。開口部が小さいほど、つまり開口部が狭いほど、取り込む光は少なくなります。開口部が広いほどより多くの光を取り込めるのに、なぜ狭い開口部を必要とするのでしょうか?光が多すぎて光の量を減らしたい場合は別として、絞りを狭くすると、写真のより多くの部分に焦点が合っているように見えます。たとえば、狭い絞りは風景に最適です。絞りが広いほど、写真の焦点が合う部分が少なくなりますが、これは一般に視覚的に快適であり、欠点とは見なされません。被写体に焦点が合っていて、背景が美しくぼやけている写真を見たことがある場合、これは多くの場合、広い絞りの効果です (ただし、要因はそれだけではありません。望遠レンズでは被写界深度も浅くなることに注意してください)。一般に、広い絞りを使用することは、より多くの光を取り込むための最良の方法であると考えられています。これは、多くの場合、写真の焦点が合わなくなるというマイナス面が望ましい結果となるためです。
絞りは F ストップで表されます。 f/1.8 のように数値が小さいほど絞りが広くなり、数値が f/22 のように大きいほど絞りが狭くなります。多くの場合、レンズには可能な限り広い開口部がマークされています。 50mm f/1.8 のレンズがある場合、これはその最大絞りが f/1.8 であることを意味します。絞りはいつでも狭く設定できますが、f/1.8 より広くすることはできません。一部のレンズには、f/3.5 ～ 5.6 などの範囲があります。これはズームレンズで見られますが、これは、レンズを最も広い位置までズームアウトすると f/3.5 になりますが、最大限にズームインすると f/5.6 までの絞りしか持てないことを意味します。中央も同様に変化するため、ズーム範囲の途中で、最終的に約 f/4.5 の最も広い絞りになります。絞り範囲は、安価なズームレンズでは一般的ですが、より多くを支払えば、範囲全体で標準絞りを入手できます。
絞りについて知っておくべきことはこれでほぼすべてです。覚えておくべき重要なことは、f/1.8 などの広い絞りを使用すると、より多くの光が取り込まれ、被写界深度が浅くなる (つまり、焦点が合っているように見える写真が少なくなる) ということです。 f/22 などの狭い絞りでは、より深い焦点が得られますが、取り込む光は少なくなります。どの絞りを使用する必要があるかは、状況と使用しているレンズの種類によって異なります。そのため、どのような効果が得られるかを実験して確認すると、絞りの設定が写真にどのような影響を与えるかをよりよく理解できるようになります。
シャッタースピード
写真提供者デジ1080p
カメラのシャッターボタンを押して写真を撮ると、絞り羽根が閉じるまでに一定の時間がかかります。この時間はシャッタースピードとして知られています。一般に、これは 1 分の 1 秒であり、速いモーションをキャプチャする場合は、最大でも 1/300 秒である必要があります。動きをキャプチャしていない場合は、1/30 秒ほどの露出で済む場合があります。シャッタースピード (センサーが光にさらされる時間) を上げると、2 つの重要なことが起こります。
まず、より多くの時間が与えられたため、センサーはより多くの光にさらされます。これは、光が少ない状況で役立ちます。第 2 に、センサーはより多くの動きにさらされるため、モーション ブラーが発生します。これは、被写体が動いているか、カメラを静止できないために発生する可能性があります。夜の風景を撮影していて、カメラが三脚に置かれている場合は、カメラも被写体も動かないので、これで問題ありません。一方、手持ちで撮影している場合や被写体が動いている場合は、シャッタースピードが遅いと問題が発生します。これが、手持ちで写真を撮るときに、シャッター スピードを 1/30 秒よりも遅くしたくない理由です (手が非常に静止していることで知られている場合を除く)。
一般に、できるだけ速いシャッター スピードを使用する必要がありますが、より遅いシャッター スピードを選択する状況も数多くあります。以下にいくつかの例を示します。
モーション ブラーは芸術的な目的で必要です。たとえば、他のすべてをシャープでぼやけずに保ちながら、流れる小川をぼかすなどです。これを達成するには、1/30 秒などの遅いシャッター スピードを使用し、写真が露出オーバーにならないように狭い絞りを使用します。注: この例は、前のレッスンで説明したシャッター優先撮影モードを使用する十分な理由です。
芸術的な目的で、露出オーバーでぼやける可能性のある写真が必要です。
暗い場所で撮影するので、それは必要です。
暗い場所で撮影すると、ない必要ですが、騒音は最小限に抑えたいと考えています。したがって、ISO（フィルム速度相当）を低い設定に設定し、それを補うために（そしてより多くの光を取り込むために）シャッタースピードを下げます。
これらが唯一の理由ではありませんが、一般的な理由がいくつかあります。覚えておくべき重要なことは、シャッタースピードが遅いと光が多くなり、モーションブラーが発生するリスクがあるということです。シャッタースピードが速いということは、光を犠牲にしても、動きによるブレのリスクが低いことを意味します。
ISO
ISO は、フィルム感度のデジタル換算値 (または近似値) です。通常のカメラ用のフィルムを購入したことを覚えている場合、屋外用には 100 または 200、屋内用には 400 または 800 かかるでしょう。フィルム速度が速いほど、光に対する感度が高くなります。これらはすべてデジタル写真にも当てはまりますが、代わりに ISO 評価と呼ばれます。
写真提供者CNETオーストラリア
ISO が低い利点は、特定の露出における光がより正確に表現されることです。夜の写真を見たことがある場合、ライトがはるかに明るく、写真の他の領域ににじみ出ているように見えることがよくあります。これは ISO が高い、つまり光に対する感度が高いことの結果です。高 ISO は、シャッタースピードを下げたり絞りを必要以上に広げたりすることなく、暗い写真でより詳細な部分を捉えるのに特に便利ですが、それには代償が伴います。写真内の照明が過度かつ非現実的に明るいことに加えて、高 ISO 設定も写真ノイズの最大の原因です。ハイエンドのカメラは、ローエンドのカメラよりも高い ISO でノイズを拾いにくくなりますが、ルールは常に同じです。つまり、ISO を高くすると、より多くのノイズが発生します。
ほとんどのカメラは、マニュアル モードであっても ISO を自動的に設定します。一般に、照明状況が変わらない場合は、同じ ISO 設定を使い続けることができるため、自分で設定することに慣れておくと良いでしょう。とはいえ、暗い屋内環境では照明が大きく変化する場合があるため、手動で撮影する場合でも、カメラに自動的に設定してもらうと便利な場合があります。
設定を組み合わせる
マニュアル モードでは、すべてを自分で設定するため (自動に設定した場合は ISO を除く)、写真を撮る前にこれら 3 つの設定すべてについて考える必要があります。これを楽にして決断を早める最善の方法は、何が最も重要かを判断して設定の 1 つを優先することです。被写界深度を浅くしたいですか？その場合、優先すべきは絞りです。光を最も正確に表現したいですか? ISO を最優先にしましょう。モーションブラーをできるだけ防ぎたいですか?まずはシャッタースピードに集中してください。優先順位がわかったら、あとは写真に適切な量の光を当てるために他の設定を必要に応じて設定するだけです。
マニュアルモードでは、カメラの下部に小さなメーターが表示され、露出オーバーか露出アンダーかを知らせてくれます (左の写真)。左が露出アンダー、右が露出オーバーです。あなたの目標は、ポインタを真ん中に置くことです。それが完了したら、写真を撮れば、思い通りの仕上がりになるはずです。
カメラがすべてのモードでどのように動作するかについて学習することは完了しました。明日は探検してみます構成と技術。いつものように、レッスンを遅れている場合は、見逃したすべてのレッスンとすべてのレッスンの PDF を見つけることができます。写真の基礎完全ガイド。
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